上年我在已停刊的足球雜誌，自己的專欄寫過一篇文，有關少帥。
不論是足球場上，與廚房裡面，兩個不同的戰場，近年孕育出不少年少有為的領隊／大廚，正所謂江山代有才人出，無論把刀有幾鋒利，總會有生銹的一天，改朝換代為兵家常事。
但是，大家有沒有發覺，高級中菜廳的大廚，差不多全部是老師傅，想找個未夠四十歲的大廚，有如鳳毛麟角。
凡是總有例外，年前The Mira的中菜廳 - 國金軒，出了一個未夠三十歲的總廚，大家通常叫他的英文名Jayson，上年他轉戰JW萬豪中菜廳，不時在傳媒報導裡面見到他，可是我還未有機會認識這位少帥。
上年四月首訪國金軒，正值Jayson剛離職，而未有大廚上任的真空期，相隔半年再訪，一記薑酥芙蓉玉胭脂，肉厚的蟹鉗與賽螃蟹的結合，以薑絲與balsamic vinegar凝結成的小珠，吃得下肚的巧奪天工之品。
同樣未過四十歲，但經驗豐富的Edwin，時為國金軒的主廚，果然英雄出少年也。
早前的星期日，例牌要上班，我有個習慣，周日的午餐，不出金鳳的肉醬意粉。
酒店同業朋友A，難得周日要加班，她相約小弟在國金軒午飯，我當然沒有推卻之餘地。
喜歡在周末到高級中菜廳飲茶的朋友們，可能對這裡的星期六的點心放題，有點印象。
星期日就沒有這種任叫任吃的放任，朋友A非常貼心，一早安排好菜單。
國金軒的叉燒，一向口碑載道，多年前沒想過西材中用的道理，在今天已成為主流，像叉燒用到西班牙黑毛豬，早已不是奇聞。
總會有人覺得小題大做，但換個角度去想，在平淡之中找一些突破，憑著食材本身的超然質素，配合大廚的烹調手法，好像黑毛豬的香甜，鬆軟可口的感覺，配以烤得焦香的蜜汁外表，只會令到食客更加的想你。
八味鱈魚腩，輕巧酥脆的外層下，是肥美的鱈魚腩，滲入了香甜的醬汁，稱得上珍饈八味。黑松露豆乳羊肚耳，爽脆之餘，黑松露的香氣成為了主角。
沒有常規的蝦餃，晶瑩剔透的外表，披著紫薯而來的紫薯百合餃，我當初是有點擔心。
（近期紫薯喺網上，成為被攻擊對象，而家好多食店為創作而創作，將一啲大熱食材，九唔搭八加埋一齊，得出來三不像，紫薯雞煲，我真係投降喇。）我對A說出當今的紫薯現像。
紫薯是無罪，用得其所就不會有人罵，紫薯與其他素菜，在若隱若現的外衣下，盡顯清秀的一面。沒有嘩眾取寵式的甜，反而紫薯的恰好甜度，照耀了其他素材。
流心鵪鶉蛋燒賣的重點，在於流心鵪鶉蛋黃，燦爛的晶瑩，未必代表絲絲愛意，但將傳統的鵪鶉蛋燒賣重新演繹，有青出於藍之感。
同區海景軒的鹹魚包，令人垂涎三尺，這裡的和牛烤包，一口一件，香甜的和牛餡，連同鬆軟的包身往肚裡送，吃罷還擺出一副豪氣干雲之模樣。
椰皇燉竹笙鮑魚湯，為今年夏天準備就緒，清鮮的湯頭帶著椰香，消暑佳品。再吃一件鮑魚，頓時生色不少。
A：（跟住呢味主菜叫耍花槍！）
她只是說笑而已，琵琶琥珀影紗窗，是Edwin近期得意之作。由琵琶豆腐，竹笙露筍，兩生花主演的一套文藝片。有金華火腿，鹹蛋黃作點綴，固然令豆腐的味道層次上加強不少，配菜用上桃膠，其清新可人的表現，玉成了琵琶豆腐與露筍的好事，有力一爭最佳配角獎。
單尾的炒飯，粒粒乾身，面頭的炸鵝肝粒，是邪惡的根源。
甜品離不開紫薯，黑糖紫薯布丁，合情合理之作，起碼紫薯與布丁是心有靈犀的默契，而非同床異夢的勉強無幸福。
都市中滿灰煙，其實那裡覺得呼吸欠自然，看著窗外的陰暗不定的天空，喝一杯茶，細嚐一道道美妙的佳餚。
暫且借來一刻，周日的都市閒情。
國金軒：尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓
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