圍內的窮L台北米芝蓮團友，見疫情稍為穩定下來，終於可以來個遲來的「開年局」。
知性又時尚的GH，提議去南華會的甘棠燒鵝，眾人贊成，因為除了她之外，沒有人去過。
限聚令只可以一枱八人，本來我們有九人，要分兩枱坐，但GH作為始作俑者，當晚竟然未能出席，最終我們一枱過，不用麻煩。
屈指一算，已經有二十年沒踏足過南華會半步，甘棠燒鵝位於二樓保齡球場內，入場先要量度體溫，再填張健康申報表；這間飯店由鏞記的後人開設，特別請來當年飯店的燒味師傅坐陣。
他的名字叫馮浩棠，而鏞記創辦人姓甘，所以稱之為甘棠燒鵝。
開瓶費收＄100一支，沒人帶酒之下，我們只飲啤酒與可樂，燒味要預留，小炒到時叫也可，見到有不少客人，應該是南華會的會員，一身運動裝束，吃碟燒味、小炒，沒有鏞記的那份氣派，相對比較輕鬆。
鏞記後人近年開支散葉，甘牌燒鵝成為米芝蓮一星，但我在開業初期時去過，水準很普通，及後已成為了遊客熱店，未有機會再訪；天后的甘飯館，其燒鵝水準較前者好，但已經在上年結業。
這次的甘棠聚，我是滿有期望的。
金錢雞的特別之處，冰肉與雞肝之間，夾著一粒馬蹄，在座的窮L，無不感到新鮮，傳統的金錢雞，大塊叉燒加晶瑩的冰肉，與及膽固醇同樣超標的雞肝，簡直是邪惡軸心；我想師傅將馬蹄融入金錢雞裡面，大約是藉著其爽甜，來平衡它的肥膩。
總好過用秀珍菇來代替雞肝吧。
中環老店 - 陳意齋的其中一款名物：蝦子紮蹄，也可以在此品嚐到。
鴨腳包與金錢雞一樣，屬於懷舊美食，近年開始有飯店復刻，功力紮實，腸衣包著叉燒、雞肝、鴨腳，先醃後燒，上枱切件，又是重口味之友的至愛，當晚沒有Pinot Noir，配啤酒也不失興致。
皮蛋酸薑是鏞記的A must，這裡就要另外叫。
有人想吃鹵水拼盤，便叫，鵝腸帶點肥膏，爽脆中帶著油香，鵝掌好送酒。
豉椒炒鵝腸則是惹味的版本，香氣十足熱辣辣，個人始終覺得，鵝腸可以肥一點就更好，像當年在太子珠江酒家，肥膏逼爆的滋味。
第一位主角出場 - 甘一刀叉燒，上桌時，眾人嘩嘩聲。
名符其實地燶邊，燶到有點過份，充滿燒烤與蜜味香甜的外表，裡面的肉質，鬆軟到不得了，味道香甜有肉汁，應該叫碗白飯。
飯店剩下兩份鵝紅，也送在我們的肚裡，軟滑得直搗喉嚨。
K小姐想吃大蝦粉絲煲，水準正常，蝦肉新鮮不霉，粉絲乾身且索味。
終極主角 - 賣相像海龜的原隻燒鵝，賣＄580一隻，聽說師傅用72刀斬成如此磅礡的賣相，你亦可以說它正在振翅高飛，皆因鏞記的飛天燒鵝，聞名全世界。
上桌時再淋上秘製鵝汁，眾人已經急不及待，有人要鵝髀，有人要鵝背，有人正在猶豫上莊定下莊，眼見燒鵝皮較挺身，與當年鏞記的軟皮鵝有點分別，一咬，鵝油與燒烤的香味雙管齊下，皮下的鵝肉味道濃郁，質感鬆化可口，要與鏞記相比，只欠了一把炭火。
在有限的資源下，能夠做到昔日的八、九成水準，已經很了不起。
薑汁芥蘭作為當晚的綠葉，也稱職。
最後再追加了炸大腸，香口惹味，脂香豐腴。
陳皮炒河在鑊氣之下，散發出淡淡陳皮香，感覺沒有干炒牛河般重，但食味亦不輸蝕。
鵝油撈麵的敗筆之處，在於鹼水味重，未能展示鵝油香。
恰巧遇上認識的酒友，在隔離台搞酒局，還請我飲了幾杯，我沒有甚麼可以回敬，甚為慚愧；他們吃的不是普通的燒鵝，而是琵琶鵝，沒錯，是琵琶鴨的近親，只是由鴨變成鵝，我真的沒有想過，可以用鵝肉來彈琵琶。
這道賣相霸氣逼人的琵琶鵝，是我們下次再訪的理由，可以嘗試搞兩圍，當然要等限聚令完全解除之後。
甘棠燒鵝：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會1樓
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