在蘇格蘭北部小鎮Tain渡過了一晚，第二天早上，被窗外的自然光照醒，看看手機顯示的時間，清晨六點三十分。
倒頭再睡一會，八點才起床，梳洗後到民宿地下的客廳，等待一日元氣之始 - 早餐。
民宿主人見我身穿愛華頓球衣，便搭起訕來：（愛華頓，我都係來自利物浦！）
他指著牆上的Albert Dock油畫，道出自己的背景。
難怪他的口音一點也不Scottish，而是不算很重的Scouse腔。
我問他：（咁你係捧利物浦定係愛華頓？）
屋主：（愛華頓，不過唔算好迷。）
至於他為何由老遠的利物浦，搬到上來蘇格蘭北部的小鎮？我沒有追問下去，深信每個人離開自己的地方，總有不同的理由，只要追求自己理想的生活，沒有甚麼對不對。
我提及自己退休之後，有意在蘇格蘭北部買一間房子，兼營民宿，渡過餘生。香港的生活實在太過緊張，加上越來越大陸化，當初鄧小平說過的五十年不變，由1997開始，2047是大限，那時我已經年過七十。。。
我產生這個念頭，全因這位利物浦人。
吃過美味的蘇格蘭早餐，便要動身出門，這天的主要行程，就是到訪小鎮內兩間威士忌酒廠，其中之一間。
Balblair，是全個蘇格蘭，歷史最悠久的威士忌酒廠之一，建於1790年，後來到十九世紀末重建，成為今天的樣子。
我沒有車牌，當然沒可能自駕遊，唯一一個途徑由Tain到酒廠，就是乘坐巴士，路程很短，大約十多分鐘。
不過巴士班次極之疏落，差不多三小時才有一班車，所以出門前要留意巴士的班次，否則要徒步前往，如果以我的跑步速度，最快要四十五分鐘，慢步的話。。。。你自己計啦。
下車後還需步行大約十分鐘，見到酒廠，冒著三，四度的寒風，終於來到堅盧治的電影 - 智取威士忌，其中一個外景地點。
有看過該電影的朋友，應該對男主角潛入酒廠，在價值連城，準備拿去拍賣的酒桶，抽掉了一小部份，企圖以高價轉售圖利的一幕，留下極深印象，這是電影最重要的場面之一。
出發前先經酒廠的網站，預訂酒廠的advanced Tour，以PayPal過數，方便快捷。
當日為數十多位團友，好不熱鬧，之前有兩次酒廠遊歷經驗，只得我一個人。
上年在Bruichladdich，酒廠的導遊對我說：（你係今日的VIP，因為只得你一個人。）
結果由講酒，最後變成講波，妙哉妙哉。
有人問過我：（其實威士忌的做法大同小異，使唔使每年都特登花咁多時間金錢，到唔同酒廠參觀？畢竟大家都只是威士忌。）
我：（子非魚，焉知魚之樂？）
當你喜歡一件事物，你就會喜歡得義無反顧，威士忌已成為我的生命之水，既然飲水就要思源，這個簡單不過的道理，小朋友也明白。
單是每一個產區／每一間酒廠釀製出來的酒，風格總有大大小小的不同。最明顯的例子，艾雷島威士忌的特性是泥煤風味。
蒸餾器的形狀，亦是主宰了威士忌的酒質，長身如格蘭傑，蒸餾出來的酒會較順滑，頸短身闊的蒸餾器，得出來是比較厚身，強橫的身段。
這趟酒廠旅程，先由一段短片開始，介紹酒廠的背景，由十八世紀末營運至今，二百多年的流金歲月，長流不息，絕對稱得上經典。
酒廠的一角掛上電影智取威士忌的海報，不知道有多人，因為看過部電影後慕名而來？
威士忌生產主要是五個程序：Malting、Mashing、Fermentation、Distill、最後是注入橡木桶熟成。沿用Inverness出產的大麥，經過發芽，糖化再發酵，未蒸餾前的汁液，基本上與喝啤酒感覺差不多。
年產一百八十萬公升的蒸餾器，頸短身闊，與鄰居的格蘭傑，是兩種不同的風格。長頸鹿與大肥佬，各有捧場客，無須為誰比誰的出品更好而爭辯下去。
每次參觀酒廠，最令人引頸以待的一刻，莫過於走進warehouse。欣賞著正在沉睡的酒桶，不斷想著裡面的琥珀色之液，正在處於甚麼狀態？
每一個酒廠的最年輕出品不一，蘇格蘭人規定最少熟三年才能推出市面。Balblair以威士忌蒸餾的年份作標記，暫時最年輕是2005年。
只能遠觀不能褻玩，這個tour並不包括from cask to glass的試飲，處處鄉村處處例，或者參加一些更進階級別的tour，方可一親酒桶香澤。
來到最後環節：品飲。若只是參加最基本的distillery tour，只包一杯入門酒，我的是進階版，所以有三杯不同年份的威士忌品嚐。
首先由最年輕的05開始，經過波本桶熟成的年青人，先給予大家清新的雲呢拿、點點煙燻，但不太明顯的印象。酒身帶辣是年青波本的氣盛表現，水果與蘋果批的香甜的確令人心花怒放。
酒廠的女導遊說：（呢杯對我嚟講，係一杯morning dram！）
她說得沒錯，但只欠一碟英式早餐，否則便完美。
接著是99年，先在波本桶浸淫，後過雪莉桶，首先的糖果、蛋糕、焦糖的香氣，正在道出其身世。濃甜的焦糖、蜜棗、dark fruit、雲呢拿的味道，一直延伸下去，餘韻頗長的波本雪莉混血兒。
最老的90年，品飲之前，先想想身邊有幾多位朋友，是在這一年出生？
聰明伶俐的酒店公關H？擁有模特兒身型，美貌與智慧並重的前女主播L？很甜的CBC（Canadian born Chinese）V小姐？
同樣先在波本桶成長，最後的歲月在Oloroso桶渡過。一開頭的咖啡、朱古力、拖肥等等味道一同進擊，複雜但不混亂。味道與香氣連成一線，還有水果的香甜作點綴，不慍不火表現老練，像一位充滿人生經歷的中年漢，如果還是單身的話，那一定是鑽石王老五。
從來都覺得喝著本命年的酒，特別有感覺，當然我不是1990，但很有興趣知道，當她們喝著我手上的Balblair 90，可會與我同一想法？
去到酒廠之旅尾聲，在商店看看有甚麼紀念品，最理想的當然是自己裝瓶，原桶直出的威士忌！
2002蒸餾的佳品，急不及待自己動手，看著由入樽到封口，在酒標上簽名，是絕佳的紀念品。
文中前段提及過，因巴士班次疏落關係，我在酒廠的接待處小睡了一會。到差不多時間，便步往巴士站，沿路沒有人，只有牛與羊，那就是村上春樹的著作 - 如果我們的語言是威士忌，封面的景象。
回到Tain，天色放晴，與昨天的雨雪夾集的惡劣環境，成強烈對比。
隨便在鎮內亂闖，最後在民宿附近的TESCO，買了一點飲品與食物才回去。（每次去蘇格蘭，是我一年之內，喝得最多Irn Bru的日子）整晚沒有出外，留在民宿聽著歌寫文，吃的只是TESCO的特價沙律，與Walkers薯片。，作為部落客／專欄作家，人在旅途也不能完全鬆懈。
可能我真的討厭喜歡寫文吧？
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