斯洛文尼亞，對大多港人而言，是一個陌生的角度。
懂時事，旅遊者，這個位於巴爾干半島的小國，廿多年前從南斯拉夫分裂出來。
懂足球者，就是知道該國曾經打入歐國杯，世界杯分組賽，或者，是當年的球星，沙豪域。
所以，我堅持足球學地理，是有用的。
那麼，與這篇文有甚麼關係？你們沒看標題嗎？
朗廷酒店的米芝蓮二星級中菜廳，唐閣，由今個月開始，推出一個以斯洛文尼亞葡萄酒為主角，再配以中菜廳的招牌名菜的六道菜餐單，每位＄1988，十人起。
斯洛文尼亞有出產葡萄酒的嗎？相信普羅港人，心裡會有此疑問。
我喝過馬其頓，希臘，格魯吉亞的葡萄酒，卻未試過差不多有二百年釀製葡萄酒歷史，Movia酒莊出產的佳釀。
難得受到酒店的邀請來試菜，滿足一下好奇心。
Movia酒莊種植葡萄的方法，採用生物動力學葡萄種植方法，究竟，是甚麼一回事？簡單一點介紹，大約是酒莊視土壤，植物，動物與種植者，為一個整體。強調彼此的和諧性，利用自然資源作為特殊備料，覆蓋作物及輪流耕作等方法以及採用天文曆進行播種和種植，可有效促進植物的生長並提高營養含量。
以上資料，參考有關方面的介紹。
酒店餐飲部總監問我：（你幾耐無來唐閣？）
我：（差不多六年，上一次來飲茶。）
說罷，以蜜汁棧叉燒，海蜇冷鮑魚，鮮檸蜜鱈魚，作第一道菜。
記得上次的叉燒質素不似預期，今次的叉燒蜜味甜美，帶著點點焦香，滲進軟淋鬆化，兼帶著香甜肉汁的枚頭裡面，那種滋味，不言而喻。
鱈魚的鮮檸蜜酸甜恰到好處，令人開胃，海蜇冷鮑魚清爽可人。
Puro Rose，2006，跟隨香檳的做法，但不是出自香檳區，故不能稱之。細密的氣泡微微上升，earthy夾集著堅果的香氣，近似brut的性格，少許車厘像少女微笑的甜，自然流露著，蜜糖隱約地作出呼喚，收結爽朗。果然是一位斯洛文尼亞美少女也。
三蔥爆龍蝦球，年前曾經得獎之作，爽口的蝦球，經紅洋蔥，shallots洗禮，鮮甜惹味兼而有之。
配此道菜的酒為Sauvignon，Brada 2012，開頭的檸檬清新，柔和的木味，與creamy的氣息，延伸至oily的口感中，包含著檸檬，礦物，少許辣度。
斯洛文尼亞身，流露著法國心，咦？我是否喝著Chablis？真的很似。
鵝肝醬鬼馬乳鴿脯，單看名字已感到重口味，以鵝肝醬配乳鴿脯，在高級中菜廳是理所當然，加上鬼馬，卻添上點點草根風味，你們去大牌檔，應該吃過與鬼馬有關的菜式，即是油條也。
是時候，紅酒出場了，Modri Pinot Nero 2009，即是Pinot Noir，我一向認為，黑皮諾配家禽是上佳的配搭，有追開我文章的讀者，也知道我最喜歡以Pinot Noir來配燒鴨燒鵝。
柔順的丹寧，pure的甜，成為了我對此酒的第一個印像。
六歲的黑皮諾，道出蜜桃成熟時的心聲，那種甜蜜，像二十多歲，但未去到輕熟女的俏佳人。
接著的兩道菜，砵酒焗美國蠔，每一隻皆肥大肉厚，香甜的砵酒，把鮮美的美國蠔完全收服。
阿拉斯加蟹柳津膽，清新脫俗，以上兩道主菜，沒有刻意去配酒。
我不識趣地，說砵酒焗蠔，最好配Ardbeg 10 yo威士忌！
這晚喝葡萄酒，還是不要離題，試試以黑皮諾來配，取其活潑而清新的果香，又不錯。配Sauvignon呢？我嫌未能駕馭此個性甚強的焗蠔。
薑蔥花膠雞絲撈麵，配Merlot 2007，憑著那一股風中勁草，像身處大草原上，讓夾集著草青味的風吹我面，連帶著一點點泥土味。深紅色的酒身，表現出Merlot的應有豐富果香，柔和的丹寧之下，個人覺得，用來配之前的鵝肝醬鬼馬鴿脯，效果應較Pinot Nero為佳。
最後的栗蓉西米焗布甸，香滑而不水汪汪，奶黃與栗子香甜欲蓋彌彰，高水準之作。
即時上載斯洛文尼亞酒的照片，到酒友的Facebook群組，他們是專家，異口同聲說是好酒。
不論是斯洛文尼亞葡萄酒，或者是生物動力葡萄酒，這一晚，得益不淺。
活到老，喝到老，總有得著。
唐閣：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓
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