有關老巴剎廚房的大廚 - 鍾樹棠師傅的故事，我在此不說太多，大家想知的話可自行google，只能說：（他是一個傳奇人物。）
第一次品嚐他的出品，要數到本世紀初，當時他還在筲箕灣電車路旁，打理一間名叫南洋館的小店，我也曾在開飯網，以極度稚嫩的文筆，為它寫上數百字的好評。不久之後，南洋館結業，鍾師傅轉戰灣仔，輾轉到天后，數年前在灣仔道開設老巴剎廚房，受到一眾名人高官追捧，終於安頓下來。
上年初，鍾師傅受到麗新集團垂青，出山再以老巴剎之名，於灣仔的交加里饗客。
與該集團的公關I飯聚，我向她提及在這裡搞飯局的可能性，她說沒有問題，待我定了人數，找她便何。
當然，我先在我的飯局群組試探一下口風，估不到一呼百應，於是者，一共三圍窮L人馬，來到老巴剎廚房的大廳。
菜單一早寫好，飯店亦免了開瓶費，當晚不少酒友，紅酒白酒清酒威士忌，陣容鼎盛，，連精釀啤酒也在陣中，一場精彩飯局，美酒是少不了。
灣仔店年代已嚐過其醉酒花雕鵝肝，記得是與友人占士同行，這晚，他也在場，更請我飲愛丁堡威士忌 - Glenkinchlie 12 yo。
一圍分三碟的醉酒花雕鵝肝，沿用匈牙利鵝肝，我在十三姨一文提過，匈牙利鵝肝一向被視為underdog，被某些自命識食之仕看扁。我沒有喝酒要喝法國，吃鵝肝要吃法國的包袱，這方面，還未去到法西斯般極端。
滲入了花雕的鵝肝，香滑如脂的質感，鵝肝本身的甘香與花雕的酒香相輔相承，憑著花雕得以中和鵝肝的膩感，連餅乾同吃，多一份crunchy的喜悅。
馬來凍鮮魷一上桌，眾人無一不驚訝：（好大抽！）
聽鍾師傅說，最近兩個月的食材比較難找，這晚拿不到優質牛舌，海鮮亦有時會斷貨，好像此魷魚，有如龐然大物，難得有機會一嚐此味，豈能錯過？
白灼後冷卻，肉質爽而彈牙，鮮甜得純美如天然，沾些特製的醬油吃更妙。
我從福岡機場買回來的喜多屋純米大吟釀，礦物味與清香的青蘋果味充斥著，配此凍魷魚的效果甚佳。
新加坡名菜之一，麥皮蝦，選取肉質厚，帶點爽身，鮮甜不在話下的蝦，酥化的殼可連麥皮一起吞下。
在我眼中的好鵝腸，一定要連帶著肥膏才像樣，不過要用新鮮鵝才行，你知道香港一早沒有新鮮鵝供應，當你吃到連膏的鵝腸，來源在那裡？心照啦。這裡的豉油王鵝腸，肥膏盡去，只保留沾滿豉油王濃甜，爽脆的鵝腸，中高級飯店有大集團支持，來貨一定要很小心，我非常理解。
很久未嚐過如此美味的油浸筍殼魚，沒有惱人，浸得過火而產生的油澀感，香酥乾爽的外皮，輕輕地包著鮮嫩甜美的魚肉，頭頭尾尾酥化得骨頭也照吞如儀，即刻倒一杯香港威友們選桶的Caol Ila 11yo來伴，年少氣盛的泥煤煙燻感顯得活力逼人，佐以炸物，小炒為佳。
原煲上的香葱羊腩排，肥而羶香的羊腩之青蔥歲月，後者為它分擔了羊肉的濃烈，葱粒內在的辛，提升了更惹味的層面，有人會覺得欠缺羊肉的原汁原味，但這是另一種特色，將羊腩的味道變得多元的可能性。
黑漆漆的福水肉骨茶，無須多說是馬來西亞式，芳香的藥材味撲鼻，原隻豬肋骨絕無花假，到底這一鍋肉骨茶的背後，用上幾多材料？我忘記問鍾師傅。
強勁但不霸道，藥材的醇厚一句到尾，沒有庸俗的修飾，舒暢感令人精神爽利，加原粒蒜頭更滋味，不要說我誇張，水準不亞於我數年前，在馬來西亞巴生港吃過的肉骨茶！
潮氣逼人的方魚炒芥蘭，甜而不苦澀，爽而無渣，方魚香是一大bonus。
人人都說去新加坡吃海南雞飯，因先天性問題，其雞肉平均質素，遠不及吉隆坡，連香港也不如，何解？
全因實施中央屠宰，馬來西亞可吃到走地雞，新加坡最多可吃到冰鮮雞。（當然有地方還會有新鮮雞，但不會喺名店裡面食到。）食味自然不及。鍾師傅說，這裡的海南雞，用的是新鮮走地雞，夾起雞肉，赫見底下有雞雜，已經是最有力的証明；經過浸煮之後的雞肉，皮仍爽滑，雞肉仍嫩滑，雞雜的滋味，不用再花口水介紹吧。
舖滿香茅的雞飯，泛起一片黃的雞飯，每粒都帶著香茅與雞油的香；底部的飯焦是眾人的目光所在，我第一次吃海南雞飯，是有飯焦的！
香脆酥化不硬，咬一聲清脆俐落，若有個上湯來泡飯，那就完美。
三色沙巴雪餅，這道甜品我吃不下了，任其他食友吃多一點，不要浪費，才惜食。
由兩圍開到三圍，食友反應之熱烈程度令我驚訝，有人更問我：（會唔會搞多場？）
無咁快，遲少少，接下來還有不少飯局，不過下個月大班樓，兩場皆告爆滿。
窮L飯局：https://www.facebook.com/groups/46849813888
老巴剎廚房： 灣仔交加里32-38號地舖
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