全球有四間中菜，榮獲米芝蓮三星，全部都是走粵菜路線；兩間在香港，一間在澳門，一間台北。
剛過去的台北美食快閃之行，當地的米芝蓮三星 - 頤宮，早已納入了我們的行程裡面，一行十三人，預早個多月訂位，難度遠較RAW低，只須先付訂金，確定人數，包廂的最低消費，不難達到。
感謝美女朋友KL的安排，我們得以在周日的中午，安坐在頤宮的華麗堂皇房間，品嚐美酒佳餚，風花雪月；開瓶費只是NT＄500一瓶，有朋友自備紅酒，白酒，你在香港的差不多級數的餐廳，可能都是收相同銀碼的開瓶費，不過換轉成港幣。
菜單預先安排好，套餐再加餸，飯店能見度最高的一道菜：火焰片皮鴨，當然成為我們的囊中物。
迎賓彩碟，的確稱得上色彩繽紛，玻璃轉盤上的蔬菜盤，集合台灣當地的農產品，西蘭花、紅蘿蔔、芋頭、馬蹄、粟米等等，讓外地人一嚐台灣在地食材，是如何地優秀；香甜多汁的粟米，粉嫩的芋頭，飽滿鮮甜的番茄，全是無添加，以最赤裸裸的形態展現。
近期香港人吃得最多，應該是催淚彈吧，我不應該拿它來開玩笑，畢竟這是一場大時代的悲哀；然而我們在八百多公里以外，一海之隔的台北，依然走不出催淚彈的魔掌。
以紅椒、青椒作配菜，再加辣醬炒的催淚蛋，論刺激當然不及我們在街頭吃到的令人刺鼻兼流眼水，大陸製造的毒性，有如慢性毒藥，台灣蛋的味道，怎樣也不及前者的邪惡，起碼對人畜無開，吃多多也不拘，但要注意膽固醇會否超標。
外表像化皮乳豬，怎會是一碟叉燒？
因為這碟是脆皮叉燒，外表烤得像紙一般地薄，咬下去酥脆，帶有蜜汁香甜，而叉燒的肉質，鬆軟可口，味道香甜自然，飯店主廚陳師傅，當時想到脆皮融入叉燒裡面的概念，那一刻的腦海，是否想起乳豬？
作為食客的我們，衷心欣賞此味叉燒。
前菜之後，飯店的廚師，把預先烤好的鴨，推進廂房，在我們面前表演火焰，只見廚師手勢純熟，倒些酒在鴨身，再燃點起來，頓時有如Baked Alaska般烈焰沖天，論姿勢拿滿分；待火熄滅，便把烤鴨除下，起肉切片，一切假手於飯店廚師，無需我們動手。
例牌的用餅皮卷著鴨皮，加些甜醬，清脆之餘，充滿陣陣油脂香，吃罷，再來一件，回味不已。
鴨胸肉粉嫩，帶著濃郁的鴨香，已不是第一次領教台灣鴨的優質，記得兩年前我在態芮，有幸試過新加坡Odette主廚Julien Royer，以法式手法來演繹台灣鴨，直到今天，仍懷念法國身，台灣心的鴨胸之味。
毫無疑問，兩種不同形態去表述，台灣鴨的美態，始終是蓋不住。
鮑魚燉雞粥，一粒米也沒有，細滑秀麗，泛起一片黃的無米粥，盡收雞肉的精華；加入切成一件件的鮑魚，彈牙鮮美，輕易地一舉而盡，再來一碗。
蒜蓉粉絲蒸海鮮，是香港最常見的做法，陳師傅的金銀蒜蒸龍蝦，惹味的蒜蓉，照亮了本身平平穩穩的波士頓龍蝦，嫩滑的肉質，是火喉拿捏準確的結果；伴碟的粉絲，集龍蝦與蒜香之大成，是另一焦點所在。
我們香港人最常吃蒸魚，但用到蘿蔔糕來伴蒸龍虎斑，的確是嶄新的體驗，以海鹽、薑蓉來蒸之，再灑上調味恰當的醬油，嫩滑的魚兒，輕輕的海鹽，把魚鮮提升；底下的蘿蔔糕坐享其成，魚肉的鮮，醬油的甜，薑蓉的微辛，盡收其下。
金沙蟹肉番茄盅，有點像吃西餐的格局，一絲絲的蟹肉釀入挖空的番茄裡面，用刀切開，連隨黃色的汁液，如流沙般而出，這並非是蟹膏，而是鹹蛋黃，有趣有趣。
剛才吃過的烤鴨，剩下的鴨肉再切成絲，再加上雪菜，廚師在我們面前炒米粉。
新鮮的雪菜香甜多汁，鴨絲細嫩不粗，連同濕炒的醬汁，一同被幼細的米粉吸收，若這道菜放在中段，肯定成為搶手貨，最終吃到有剩要打包，因為真的吃到大家叫飽。
拆肉後殘留的鴨殼，加豆腐，蔬菜滾個湯，清澈鮮甜。
酥皮叉燒包，與椰汁馬蹄沙作結尾，又攻下一間米芝蓮三星，不枉此行。
窮L私了私到去台北，是我當年重開窮L飯局之時，根本沒想過發展到如此地瘋狂，慶幸認識到這班窮L食友，陪我上刀山落油鑊，但不用搵命搏。
頤宮：台灣台北市大同區承德路一段3號君品酒店17樓
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