又一次季後的Omakase（英超球季已完），今次就不用吃驚風散，總之有甚麼事，下季才算。疫情期間大家飛不得，有錢無掟洗，造就了不少餐廳訂位非常困難，Omakase是其中一個競爭激烈的戰場，甚至是吹捧了不少「神店」，在這些地方出入自如的，就稱之為「大神」，在社交網站群組出個post，這個羨慕那個求帶上，此起彼落。
今時不同往日了。
有些神店的主理人，早已離開香港，有些亦已經結業，現在想吃一餐Omakase，無須預早一頭半個月去計劃，好像早前我在銅鑼灣「鮨本」的午餐，在前一晚經網上訂位。
準時12：00到達，只得我一個人。
有些網民說在香港吃日本料理，等如交「智商稅」。
但並非每個喜歡日本料理的人，都會飛去日本的。
譬如文化差異，做錯少少都驚瀨嘢；言語不通，日本人普遍英文能力不高，我們又不懂日文，就算電話有翻譯，始終有層隔膜。
而且飛一轉，住宿機票時間，也是一個成本，除非你去到餐餐大魚大肉吃個夠本，但作為普通人，可能只會豪吃一餐半餐，更甚是連對旅行也沒有興趣，或者是與柏金一樣有「飛行恐懼症」吧。
最重要的是，又不是花你的錢，憑甚麼說三道四？
Omakase群有網民又說過，在香港Omakase做個熟客，總好過在日本Omakase做生客。
同聲同氣嘛。
我自己就因為將飛行的quota給歐洲，三日兩夜快閃就會去泰國台灣，所以航運業恢復正常之後，我仍未踏足過日本，今年內暫時未有計劃飛過去。
還是留港交由廚師發辦。
＄780 +10%的Omakase，茶碗蒸面頭的螢光魷魚，飽滿的外表，內藏甘香的心，蛋身蒸得滑溜，先聲奪人。
一夜干烤得魚皮焦脆，肉質嫩滑juicy。
首件出場的壽司是赤魷，偏酸的舍利襯托之下，更凸顯其鮮味。
右口魚三重奏，魚肝被刺身蓋住，再放上炙過的魚邊，甘香油潤的澎湃感，連同舍利一同在舌尖上散開。
關池魚的後勁強橫，滋味慢慢地爆發。
外表像牛腸內璧的脂肪，實際上是北寄貝，灑上檸檬的清香，爽朗可人。
軟熟的八爪魚，醬汁的濃甜完全融入。
酸度平衡的小肌，與舍利一氣呵成，炙過的金目鯛，魚兒的內在潛能盡情發揮，魚香油香共同進退。
赤足海老嫩中帶爽，生熟程度剛好，蝦味濃郁，和歌山的中拖，意料之內的肥美，北海道馬糞海膽的份量慷慨，但午市的新鮮程度始終略遜一籌，有點水水地。
赤身與拖羅手卷之後，好戲原來在後頭。
大將Hugo捧出剛剛焗起的玉子，我面露驚訝表情。
Hugo說正常就是這樣子，切開的話足以應付兩輪客人。
蝦香強烈之餘亦不失蛋香，果然好吃到「出汁」，高水準的示範。
「唔夠可以食多件。」他說。
我婉拒了他的美意。
由入座到離開，這一個多小時內，只得我一個客，形同包場，唉，生意難做。
可能平日才是這樣吧。
鮨本：渣甸街66號亨環9樓
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